Selv om jeg har lært mange japanske oppskrifter av moren min, visste jeg det i lang tid ikke hvordan lage mat Japansk mat. Familien min immigrerte fra Japan til Hawaii fire generasjoner siden, og som et resultat vet jeg hvordan jeg lager hawaiisk fusjonsmat som Spam musubi eller enkle måltider som kylling katsu. Men tradisjonell japansk matlaging er stort sett et mysterium for meg.
Det begynte å endre seg da jeg så Netflix-programmet The Makanai: Cooking for the Maiko House . Showet forteller historien om to venner som flytter til Kyoto for å bli geisha, så oppdager en av jentene at hennes virkelige lidenskap ligger i matlaging. Jeg ble umiddelbart trukket inn i seriens vakre, trøstende verden, og fant meg selv sulten på rettene i hver episode. Mer enn det, jeg ønsket at jeg tilhørte den verden forestillingen utspiller seg i. Jeg kjente igjen kulturelle biter fra barndommen, men som en femte generasjons japansk amerikaner som aldri har vært i Japan, følte jeg også veldig hvor rik og vidstrakt denne verden var utenfor min rekkevidde.
Om ikke annet, bestemte jeg meg for, kunne jeg prøve å lage de appetittvekkende rettene showet avbildet. Et raskt nettsøk førte meg til Bare én kokebok , en utrolig ressurs fullpakket med autentiske japanske oppskrifter både moderne og tradisjonelle, av Namiko Chen. Jeg valgte å starte med en klassisk rett jeg vet jeg elsker: misosuppe. Å handle ingrediensene var en utfordring. Jeg kan ikke lese japansk, så det var en kamp å prøve å sammenligne de tilgjengelige merkene med anbefalingene jeg hadde funnet på nettet. Men med en ny beslutning om å praktisere hiraganaen min (det japanske bokstavsystemet), fikk jeg det jeg trengte og dro hjem for å tilberede dashien min: kraften som brukes til misosuppe og mange andre japanske supper.
Det første trinnet for å lage dashi er å bratte rene biter av kombu, eller tare, i vann. Jeg lente meg over ikke helt småkokende gryte , og det slo meg: Gramps’ kjøkken. Duften av kombu fraktet meg til min oldefars hus i Wahiawa, Hawaii. Jeg har ikke vært der på tiåret siden Gramps gikk bort, og jeg husket ikke engang at kjøkkenet hans luktet. Jeg hadde også glemt at han elsket misosuppe. Likevel var den der: den varme, trøstende, ikke helt saltede lukten av kombu. Den enkle handlingen med å tilberede denne suppen hadde vekket et minne jeg ikke visste jeg hadde, og brakte Gramps kjøkken inn i leiligheten min i New York.
Resten av misosuppen kom lett sammen. Jeg tilsatte og silte ut bonitoflakene, løste misoen forsiktig opp og tilsatte wakame-tangen og myk tofu. Suppen var deilig, fyldig og varm, men likevel lett, og den brakte tilbake all barndommens komfort på kjøkkenet til min oldefar.
Å lage japansk mat ble raskt en besettelse. Jeg jobbet meg gjennom oppskriftene: okonomiyaki, teriyaki laks, gyudon biff boller, bakt japansk søtpotet, eggedropssuppe. Alt jeg prøvde smakte sunt, deilig, nytt og likevel kjent – og minnet smaksløkene mine om de mindre tradisjonelle japanske rettene jeg vokste opp med å spise. Jeg la til nye redskaper i kjøkkenskuffen min: spisepinner, en miso-muddler og sil, og keramiske spisepinner til bordet mitt. Jeg så japanske YouTubere lage sine egne måltider og ble henrykt hver gang jeg så at mine Just One Cookbook-teknikker stemte overens med deres egne, og bekreftet at, om ikke annet, lærte jeg meg selv å lage japansk mat riktig. Jeg sendte bilder av retter til familien min og solte meg i ros for innsatsen min.
Måneder etter min første misosuppe bygger jeg stadig opp repertoaret mitt. Litt etter litt bygger jeg min flyt i japansk matlaging. Jeg har kanskje aldri den veltalenhet som en morsmålstaler eller er fortrolig med sosiale finesser, men jeg lærer hvordan jeg skal uttrykke meg gjennom japansk mat. Mat er språket jeg lærte først, og det er spennende (og trøstende) hver gang jeg gjenoppdager en lenge glemt smak eller lukt. Selv om en del av meg alltid vil lengte etter å føle at jeg virkelig tilhører kulturen i arven min, er handlingen med å lage mat mot Japan – og familien min – et helt måltid alene.
hvilket tall er 999
